参考消息网11月29日报道 美国《纽约时报》网站近日刊发题为《让好莱坞明星爱上中国菜的伍夫人“伍夫人”》的文章，作者是美媒明星泰贾尔·拉奥。全文摘编如下：

20世纪70年代中期，让好当普里提金饮食像一片平淡无奇的莱坞云朵飘过洛杉矶西部，伍郑镜宇开始制定自己的爱上策略。当一线明星希望更多低脂、中国低盐、伍夫人低糖的美媒明星食物时，她该怎样在伍夫人花园的让好菜单上保留北京烤鸭这样的贵价菜肴呢？

伍郑镜宇想出了一个办法：像往常一样把鸭子风干，但在烤制过程中尽量去掉脂肪。莱坞只留下肉，爱上包裹在极薄极脆的中国鸭皮中，鸭皮下面没有肥肉。伍夫人她称这款烤鸭为“低脂”北京烤鸭，美媒明星的让好确如此。

上个月去世、享年106岁的伍郑镜宇非常擅长在烹饪方面临时发挥。在她于1959年开创并经营了近40年的伍夫人花园，她的菜单不断变化，但总会有小众的地方特色和当年很难找到的菜肴。对于从未吃过北京烤鸭的食客来说，这家餐厅代表着一种想象中的传统和本真理想，但这种形象掩盖了她更为复杂的工作：伍郑镜宇以活跃、深刻的方式经营餐厅，而且总有自己的策略。

她对新事物充满热情，然而对旧事物也同样敬畏，她总有新花样来取悦受众，发展生意，展示中国烹饪的精巧和美丽。

在事业的巅峰时期，她登上电视。她的烹饪课座无虚席，还写过几本书。她本身就是个名人，比前来就餐的许多西洛杉矶显贵食客更有魅力。她把头发盘成光滑的发髻，开劳斯莱斯银云，定制车牌上写着“MMEWU”（伍夫人的缩写），一身无可挑剔的服饰，偏爱丝绸，戴超大号有色眼镜，手指上总有几枚巨大耀眼的鸡尾酒戒指。

她餐厅的常客包括弗兰克·西纳特拉、米娅·法罗、伊丽莎白·泰勒、罗伯特·雷德福和加里·格兰特。一天晚上，格兰特点了一份“中国鸡肉沙拉”。她做了一道菜，用炸馄饨皮、米粉和鸡肉丝做成，撒上葱花，用芥末、酱油和芝麻油调味，大致是根据她记忆中小时候吃过的一道宴会菜做成。

这道菜非常受欢迎，以至于被她添加到菜单中，在当地报纸上发表了食谱，并把它收录在她的第一本烹饪书中。

伍郑镜宇出生于中国九江，在一个富裕的家庭中长大。小时候，她家的厨房由两名厨师负责，厨房里有一个柴炉，喷吐着火焰与灰烬，上面放着一张牌桌大小的炒锅。伍郑镜宇是不能进入厨房的。她成年后第一次点起火炉是在纽约。当时她在纽约哥伦比亚大学上学，还遇到了她未来的丈夫伍竞仁。

去香港拜访夫家后，婆婆让她带走家中的一位厨师，这位厨师教她如何规划菜单、购物和备菜，之后她学会了更多的中国菜。伍郑镜宇在南加州的大多数富有的中国朋友，家里都雇了中国厨师，他们从来不去餐馆吃中国菜。

伍郑镜宇也是这样。她对美国中餐馆的食物感到震惊，于是想开一个餐厅，更接近她在香港吃饭的地方——奢侈、有趣、有点浮华。1959年，她的丈夫不情愿地给了她一万美元，让她试一试。

起初，她的餐厅非常简陋，只有少量装饰，也没有贩酒执照。但几年后，她将伍夫人花园扩大到威尔希尔大道上一个1000平米的空间，可容纳300人。她用宝塔式的建筑细节、石头瀑布、进口艺术品，以及天花板上金色波纹的雕塑，让这座建筑光彩夺目。这种审美很快被白人餐馆老板们模仿和吸纳。

她在餐厅里开设了烹饪课程，同时也是在为她的第一本烹饪书做测试。有些菜式很复杂，要求很高。也有一些明显是半家常菜的感觉。许多菜式是二者兼有。

“中国人不会通过亲吻和拥抱来表达感情，”她写道，“而是为他们想要取悦的人准备特别的菜肴。”

她可能是在解释她自己的工作，指出她慷慨好客的背后更温柔、更难以察觉的东西。她可能还记得在九江，当她还是个小女孩的时候，她的祖父一听到淡水蟹上市的消息，就会去市场挑选一些自己烹制。

在家庭晚宴上，他把那盘螃蟹直接放在伍郑镜宇面前。淡水蟹是她的最爱，所以在她的观念里，这是一种通用的表达爱意的方式。